Hola a todos. Me llamo Ángel. Ya he pasado por presentaciones pero lo hago aquí de nuevo.
He comprado una Anet8 de segunda mano con varias mejoras y aunque al principio me costó hacerme con tantos conceptos e historias, a base de leer y ver vídeos conseguí instalarme Arduino, Marvin, etc. Calibrar eje Z, Cama, usar un pié de rey, etc.
 
Hace tres días, se me paró una impresión normal y me encontré con filamento dentro del extrusor. Me sorprendió y pensé que habría sido un problema de arrastre de una bobina tan grande y pesada. Corté lo que iba a usar y volví a empezar a imprimir. De nuevo el mismo problema. Como en pantalla me marcaba 194 grados, hice moverse el motor del extrusor pero no lo conseguí. después de probar a conectarlos otro Driver y probar a mover ese otro eje (el X) y descarta que estuviera mal el motor, pensé que quizá era el hotend que no alcanzaba la temperatura a la que el motor funciona (170 grados para evitar atascos según la config del Marlin). Total, que inicié por tercera vez la misma impresión y a los 10 minutos de nuevo se paró con el mismo aspecto de extrusor atascado. Rápidamente apagué y encendí la impresora comprobando que el extrusor ya estaba apenas a 60 grados, es decir, por algún motivo había dejado de calentar, mientras bajó de los 220 grados programados a los 170 mínimos en que se para el motor del extrusor, éste había seguido mandando filamento y de ahí el atasco que me encontraba. Conclusión, el problema era que se caía la temperatura del hotend y además la impresora se quedaba bloqueada marcando una temperatura insuficiente y además falsa. La cama se mantenía en sus 60 grados y eran reales.
Decidí probar con una nueva resistencia ya que no tenía buena pinta y quizá el problema venía por ahí. Como todo estaba cableado por dentro de unas mangueras de tela muy pintonas, decidí conectar una nueva resitencia en la placa (una ramps 1.6) y llevando el cable por fuera insertarla en el hotend. Al darle a calentar no hizo nada, tampoco se encendía el piloto de estar calentando (azul en esta placa). Como terminstor mantuve el nuevo, estaba impecable. Compruebo conexiones y las cambio por si fuera de polaridad (creo que las resistencias no tienen este problema) y nada. Apago y vuelvo a encender la impresora y no oigo el pitido típico que hace la pantalla TFT …….. pero sólo se movían los ventiladores que claro, van directamente a la entrada de 12v de la fuente de alimentación (de 20A, por cierto).
Desesperado me fui a dormir. Esta mañana me he despertado con la idea de que quizá se le hubiera ido a la placa el marlín o yo que sé, he conectado por USB al ordenador y sorpresa, pitido y placa y TFT táctil a color en marcha, pero nada más. Sin problema he complilado y subido el software, pero al volver a conectarla a la red y ponerla en marcha lo mismo, sólo los ventiladores, placa y TFT muertos.
Alucino !!!
 
He recordado que junto con la impresora me entregaron otra placa madre, un 1.4, aún insertada en otro arduino. Así que he cambiado drivers, y todos los cables y conectores a la 1.4 y he arrancado de nuevo. Todo funcionaba pero de nuevo la resistencia no llevaba el hotend más allá de los 184 grados y pasados 6 o 7 minutos dejaba de calentar y se apagaba el piloto. Mismo comportamiento con otra placa !!, he pensado que entonces era sí o sí la resitencia y de nuevo he probado la misma de repuesto que me llegó con la impresora ocurriendo de nuevo lo mismo, no ha funcionado nada de nada y mientras la cama sin problemas incluso a 90 grados. Y de repente se ha vuelto a apagar pantalla TFT y placa, sólo funcionaban los ventiladores que como he explicado, van directos a la fuente de alimentación.
 
No sé si me he explicado. Sólo se me ocurre que la resistencia, nueva es o sí, genere algún corto o lo que sea. Todo empieza porque pasados 8 minutos cae la temperatura de la resistencia y la placa deja de calentar, o la placa deja de calentar y por ello cae la temperatura de la resistencia. ¿placa rota? Pero lo que ya no me cuadra es que cambie de placa y con la misma resistencia la temperatura caiga pasados 8 minutos. En ambos casos el cambio de resistencia acabó con la placa muerta o aparentemente muerta.


Agradezco cualquier ayuda. Ya tengo en camino otra placa base Ramps 1.6 que para mí es muy fácil de instalar. Iba a pedir la cuenta de alimentación ya con ventilador y 30A pero he pensado que de ahí no puede ser, la que tengo no será gran cosa pero lleva dos años funcionando y el aspecto es inmejorable, quiero decir que no huele a quemado ni nada parecido.
En cuanto a la resistencia es la que me entregó el propietario, desconozco si una resistencia en mal estado puede cargarse una placa base, o si hay resistencias de distintas y quizá no sea la correcta.

A mí, por como se producen los hechos sólo se me ocurre, que estando todo correcto quizá la resistencia quiso pedir el cambio y que al hacerlo o la nueva resistencia o como hice el cambio generan la avería. Por que con la segunda placa el orden fue el mismo, cambié todo y probé con la resistencia original y aunque de nuevo el problema era el mismo (no cogía suficiente temperatura y la placa dejaba de calentar y se bloqueaba la impresora). 

Descarto que el problema viniera al principio de la placa ya que no se solucionó con el cambio de placa.

 

Bueno, no me enrollo más, perdonad el tocho, es fruto de la desesperación. Espero haberme explicado y ojalá podáis ayudarme.

En cualquier caso, gracias por haber leído hasta aquí jajajaja.

 
Un saludo.

Hola @Lillo27, bienvenido al foro.
Te cuidado con no utilizar el cartucho calentador que hace que no funcione la placa, pues seguramente tenga un cortocircuito y esté haciendo que salte el fusible que proteje el circuito que alimenta dicho calentador.
Las RAMPS llevan dos circuitos independientes de alimentación, cada uno con su propio fusible: uno dedicado en exclusiva a la cama caliente y otro que alimenta todo lo demás, incluido el calentador del hotend.
Este último circuito es el que alimenta el regulador interno que trasnforma los 12V de la fuente en los 5V que utiliza internamente el Arduino Mega, por lo que no funcionará con esa alimentación si el fusible esta caído.
Cuando conectas por USB, se utilizan los 5V de esta conexión en lugar de los del regulador interno y por eso vuelve a funcionar la electrónica.
Si el hotend deja de calentar y desciende su temperatura, debería saltar el error THERMAL RUNAWAY mucho antes de llegar a los 170 ºC que paralizan el impulsor.
Creo que lo mejor que puedes hacer es poner un cartucho calentador nuevo y asegurarte que sea para 12V.

Muchas gracias por responder @simemart.
Tengo localizada la resistencia que emplee y crees que me ha hecho cortocircuito y te envío el link de las otras que compré y aún tengo sin estrenar por si pueden o no ser adecuadas aparte de que tengan un cortocircuito
https://www.amazon.es/calentador-Impreso...=8-1-fkmr0

¿Entonces a que se debió la primera bajada de fuerza en el Hotend?¿ Podía estar agotada la resistencia? Lo que sí está claro es que luego la elegiste en CIA que usé como sustituta en la que en ambas placas ha provocado un cortocircuito pasando de una placa que no calentaba lo suficiente a una placa estropeada.
Lo digo porque si te entendido bien bastaría que en la nueva placa que me llegara usara un cartucho nuevo que no provoque cortocircuito e incluso sustituir también ya el sensor de temperatura. ¿ Descartas problemas de fuente de alimentación?

El fusible que comentas ¿es reemplazable o se puede reparar? Por intentar reparar ambas placas y no echarlas a perder.

En cuanto al error que comentas THERMAL RUNAWAY , no tengo el LCD de origen de las Anet sino un TFT tactil y no muestra nunca errores. Igual te he entendido mal y debo verlo en otro sitio.

¿Hay forma de comprobar una resistencia nueva sntes de que provoque un corto?

Dices : Si el hotend deja de calentar y desciende su temperatura, debería saltar el error THERMAL RUNAWAY mucho antes de llegar a los 170 ºC que paralizan el impulsor.

Pero ¿qué pudo provocarlo?
Es que la duda es que quizá había una avería en la placa que no calentaba el hotend más allá de 190 grados pero que ko era una avería definitiva, y el cambio por una resistencia defectuosa provocara el cortocircuito definitivo.
Y lo mismo con la segunda placa.
Quizá una segunda placa nueva con un cartucho nuevo y correcto y a funcionar .........

¿Puede ser así?

Ahora, ¿como saber que un cartucho no tiene un corto?

Gracias enormes

Hola, las resistencias se comprueban midiéndolas con un multímetro: un cartucho calentador suele tener, más o menos, unos 40W de potencia y si trabaja a 12V, entonces su resistencia tiene que ser de unos 3,6 Ohms.
Si la resistencia es muy pequeña (casi 0), entonces es que hay un corto entre los dos cables de alimentación.
No he utilizado nunca ese tipo de pantallas tactiles, por lo que no puedo asegurar si muestran o no los mensajes de error del firmware. Dado que se comunican mediante la conexión UART, bien podría ser que no.
Dado que ambos tipos de pantallas pueden funcionar simultáneamente, no es mala idea tener conectada también una "normal" para evitar este problema.
En todo caso, se muestre el mensaje en la pantalla o no, la impresión se interrumpirá en cuanto salte dicho error.
Si tengo que aventurar cual ha podido ser la causa inicial del problema, yo diría que unos cables del cartucho calentador demasido forzados y que se han deteriorado hasta el punto de hacer un corto con los movimientos del cabezal. A partir de ahí, quizá se haya estropeado algo más en el Arduino Mega, lo que habrá que comprobar con el uso.
Como indiqué en mi respuesta anterior, yo apostaría por sustituir el cartucho por uno nuevo, probar como se comportan las placas que tienes y si no funcionan correctamente, utilizar una nueva.
He dado por supuesto que la cama caliente que estás usando es de 12V y si dices que funciona correctamente, eso descarta que pueda estar mal la fuente, ya que la cama demanda bastante más potencia que el hotend.

(06-05-2020, 06:26 PM)Simemart escribió: Hola, las resistencias se comprueban midiéndolas con un multímetro: un cartucho calentador suele tener, más o menos, unos 40W de potencia y si trabaja a 12V, entonces su resistencia tiene que ser de unos 3,6 Ohms.
Si la resistencia es muy pequeña (casi 0), entonces es que hay un corto entre los dos cables de alimentación.
No he utilizado nunca ese tipo de pantallas tactiles, por lo que no puedo asegurar si muestran o no los mensajes de error del firmware. Dado que se comunican mediante la conexión UART, bien podría ser que no.
Dado que ambos tipos de pantallas pueden funcionar simultáneamente, no es mala idea tener conectada también una "normal" para evitar este problema.
En todo caso, se muestre el mensaje en la pantalla o no, la impresión se interrumpirá en cuanto salte dicho error.
Si tengo que aventurar cual ha podido ser la causa inicial del problema, yo diría que unos cables del cartucho calentador demasido forzados y que se han deteriorado hasta el punto de hacer un corto con los movimientos del cabezal. A partir de ahí, quizá se haya estropeado algo más en el Arduino Mega, lo que habrá que comprobar con el uso.
Como indiqué en mi respuesta anterior, yo apostaría por sustituir el cartucho por uno nuevo, probar como se comportan las placas que tienes y si no funcionan correctamente, utilizar una nueva.
He dado por supuesto que la cama caliente que estás usando es de 12V y si dices que funciona correctamente, eso descarta que pueda estar mal la fuente, ya que la cama demanda bastante más potencia que el hotend.

Ok, entonces comprobaré las resistencias, si me da infinito es que está rota, si me da un número ridículo o negativo es que hay cortocircuito (aún peor). Pero eso es para el dichoso cartucho con el que pretendía sustituir el que no llegaba a temperatura y provocaba que se bloqueara la placa y dejara de calentar. Porque el que quería sustituir, el viejo, roto no estaba ya que calentar calentaba, eso sí poco y hasta que la placa se bloqueaba. e incluso apagaba. Esa es la duda, ¿realmente qué pudo provocar que el cartucho tratara 4 minutos en llegar a los 190 grados y que pasados unos 10 minutos en total dejara de calentar?

No sabía que podía usar la pantalla original de la Anet a la vez que la táctil. ¿debo cambiar algo en el Marlin o funciona tal cual usando el conector libre de la placa?

En cuanto a lo de usar un cartucho nuevo y ver como se comportan las placas no es posible. Las placas están muertas y la impresora no enciende. Sólo funciona a 5v cuando la conecto vía USB al ordenador. Si conecto la fuente de alimentación sólo funcionan los ventiladores que van punteados directamente a la entrada de corriente.

hola de nuevo.

He probado a conectar el LCD que venía con la Anet manteniendo el TFT táctil pero no funciona.
Desenchufando el TFT tampoco.
¿puede ser que deba hacer cambios en Marlin?

COPIO Y PEGO MI THERMAL SETTINGS EN CONFIGURATION.H Advance, por si hubiera algo mal o mejorable aunque lleva así más d eun año y no tuve problema.

//===========================================================================
//=============================Thermal Settings ============================
//===========================================================================

#if DISABLED(PIDTEMPBED)
#define BED_CHECK_INTERVAL 5000 // ms between checks in bang-bang control
#if ENABLED(BED_LIMIT_SWITCHING)
#define BED_HYSTERESIS 2 // Only disable heating if T>target+BED_HYSTERESIS and enable heating if T>target-BED_HYSTERESIS
#endif
#endif

#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius


no tengo más que estas órdenes.

Hola, antes se me olvido contestarte a la pregunta sobre los fusibles: la RAMPS 1.4 los lleva del tipo rearmable, por lo que debería volver a su estado normal una vez eliminado el cortocircuito, aunque también pueden estropearse. LA RAMPS 1.6 los lleva del tipo SMD.
En ambos casos, si están fundidos y se quiere recuperar las placas, hay que quitarlos y soldar unos nuevos de iguales características en su lugar.
Para saber si el regulador de tensión del Arduino Mega salió indemne, habrá que alimentarlo con entre 7V y 12V, bien por el pin Vin o bien por el conector coaxial, para ver si funciona.
Como te indicaba, los dos tipos de pantalla son completamente independientes, pero no vas a poder utilizar la pantalla original de la A8 directamente en los conectores del adaptador de la RAMPS, pues no coinciden los pines: para conseguirlo hay que hacer un poco de bricolage eléctrico y reconfigurar la asignación de pines. Personalmente por el precio que tienen, yo me decantaría por la compra de una pantalla del tipo Reprap Full Graphics, que es totalmente compatible con ese adaptador y además da mucha más información.
Si de todas formas quieres utilizar el LCD original utilizando el conector EXP1, este es el cuadro con el emparejamiento de pines que hay que realizar:



Como se ve en el cuadro, hay que invertir la conexión del cable para que coincidan en el mismo lado las líneas de alimentación, pues esas no se pueden redirigir, pero en todo caso se presentan dos problemas: el primero, que están invertidas las líneas de VCC y GND, por lo que hay que reformar el cable plano que se utilice, cruzando los hilos que van al pin 1 y 2; el segundo, que la línea ADC_KEYPAD necesita conectarse a un pin de entrada analógico, por lo que no se puede utilizar ninguno de los que van en el conector EXP1 y hay que desviar el hilo del cable plano de ese pin para conectarlo a un pin de esas características de la RAMPS. La mejor opción para ello es el pin 10 del conector AUX-2 de la RAMPS, pues dicho pin es el que tiene asignado Marlin para esa función.
Una vez realizadas las conexiones anteriores, ya solo habría que configurar de forma adecuada Marlin: seleccionar como pantalla #define ZONESTAR_LCD y modificar las siguientes líneas en el archivo pins_RAMPS.h:

   #elif ENABLED(ZONESTAR_LCD)

     #define LCD_PINS_RS       25
     #define LCD_PINS_ENABLE   16
     #define LCD_PINS_D4       27
     #define LCD_PINS_D5       23
     #define LCD_PINS_D6       17
     #define LCD_PINS_D7       33

Si para ADC_KEYPAD se utiliza el pin 10 del conector AUX-2 de la RAMPS, no habría que realizar ningún cambio más. Si se utiliza otro pin analógico, habría que modificar la siguiente línea:

#elif ENABLED(ZONESTAR_LCD)

     #define ADC_KEYPAD_PIN    12

sustituyendo el valor 12 por el del pin analógico que se utilice.
Como se puede ver, la cosa no es muy sencilla de realizar y por los menos de 10 euros que se puede conseguir una pantalla full graphics, que además es mucho mejor, parece que la opción más interesante está clara.

(07-05-2020, 12:53 PM)Simemart escribió: Hola, antes se me olvido contestarte a la pregunta sobre los fusibles: la RAMPS 1.4 los lleva del tipo rearmable, por lo que debería volver a su estado normal una vez eliminado el cortocircuito, aunque también pueden estropearse. LA RAMPS 1.6 los lleva del tipo SMD.
En ambos casos, si están fundidos y se quiere recuperar las placas, hay que quitarlos y soldar unos nuevos de iguales características en su lugar.
Para saber si el regulador de tensión del Arduino Mega salió indemne, habrá que alimentarlo con entre 7V y 12V, bien por el pin Vin o bien por el conector coaxial, para ver si funciona.

Desde luego es mejor opción el cambio de pantalla. 

en cuanto a los fusibles perdona mi torpeza pero no sé a que refieres. Tengo claro cuales son los tres transistores Mofets (del ventilador de capa, cama y Hotend), de hecho he estado comprobando si funcionaban con ayuda de un multímetro con este sistema https://www.youtube.com/watch?v=080EdlSh...e=youtu.be . Aparentemente están bien los tres transistores. También he comprobado el voltaje de la fuente de alimentación y es de 12,2 constante, tomado de la misma placa ya con los ventiladores en marcha.
No entiendo qué es lo que está ahora miso fundido en la placa que no permite que funcione, si son los fusibles no sé donde están jejejeje.
Voy na probar lo del Arduino, supongo que por conector pin Sin te refieres al que parece para un transformador de toda la vida. Desde luego a 5v por el USB funciona y compila sin problema. Voy a ver si encuentro con qué meter ese voltaje y te cuento.
Mañana llega la placa Ramps 1.6 nueva y el sábado otra por si acaso. Madre mía. Algo que funcionaba desde hacía más de un año y sin cambiar nada y de pronto el hotend que no llega y se acaba apagando todo.

Ah !! el cartucho que conectaba al pensar que el titular podía ser el problema, efectivamente estaba roto a pesar de que era nuevo. Con el multímetro me indica 1, es decir, uno de los cables está roto. Pero cortocircuito no hacía. He comprado un lote de 5 cartuchos y 5 termistores y están todos correctos. Los termistores marcaban 90 a una temperatura ambiente de unos 20 grados. 

Que me enrollo, ¿qué fusibles debo comprobar? Al menos en la Ramps 1.4 que por lo que te entiendo son los reemplazables. Me gustaría salvar las placas si es posible, a saber las que faltan por romper hasta que demos con el problema. De todas formas si son fusibles, aunque sea un riesgo ¿podría puentearlos?

Oye, y muchas gracias, me vas animando a no rendirme.

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He encontrado este tema en el que hablas de los fusibles (da gusto leerte  )

https://www.spainlabs.com/foros/tema-CON...-─-Arduino

Voy a ver si soy capaz de aprender a comprobarlos con el multímetro y te cuento.

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He comprobado los fusibles de la Ramps 1.4, los dos almidones amarillos. Están correctos. He puesto el multimetro en continuidad y la hay.
A ver si mañana lo puedo comprobar en la Ramps 1.6 que ya es para examen de pulso jajajajaj ..........

De todas formas, con un proceso exactamente igual con ambas placas, seguro que tampoco están fundidos.
El Arduino por el USB se conecta y se encienden 2 led. A parte lo he conectado como me decías por el coaxial aprovechando un transformador de una linterna que marca Output de 12v y 500mA, y no hace nada. He probado el Arduino que estaba con la Ramps 1.4, el de la Ramps 1.6 está atornillado en la Impresora, aunque de nuevo supongo que será lo mismo porque el proceso fue el mismo. Insisto, por el coaxial con esos datos del transformador, no aprecio nada, ni lees ni nada.

Ya digo, mañana parece ser que llega la primera placa nueva y la casa sin barrer jajajaja

Si has comprobado que ese tranformador que estás usando da los 12V que indica, me temo que el problema está en el regulador interno del Arduino Mega, por lo que tendrás que utilizar otro Arduino.
Si los fusibles de la RAMPS 1.4 están bien, seguramente no tenga nada averiado y la puedas reutilizar. Lo que ya me extrañaría más es que esté bien el fusible de la RAMPS 1.6.
En principio, si sustituyes todos los elementos por unos nuevos (Arduino, RAMPS y cartucho calentador), no deberías tener ningún problema.

(08-05-2020, 10:34 AM)Simemart escribió: Si has comprobado que ese tranformador que estás usando da los 12V que indica, me temo que el problema está en el regulador interno del Arduino Mega, por lo que tendrás que utilizar otro Arduino.
Si los fusibles de la RAMPS 1.4 están bien, seguramente no tenga nada averiado y la puedas reutilizar. Lo que ya me extrañaría más es que esté bien el fusible de la RAMPS 1.6.
En principio, si sustituyes todos los elementos por unos nuevos (Arduino, RAMPS y cartucho calentador), no deberías tener ningún problema.

Si, de hecho he utilizado también el transformador de una diana electrónica y de una linterna led, con 9v 500mA y 9v 300mA respectivamente, y nada de nada. Bueno, tampoco tengo claro qué es lo que debe hacer cuando lo enchufas así pero supongo que es lo mismo que cuando es a 5v a través del USB.
Mañana me llega otro Arduino aunque no es exactamente el que tenía porque no lo encuentro en Amazon, es este, en apariencia exacto al que tengo que es de color azul : 

https://www.amazon.es/gp/product/B06Y3TZ...7WYXU5ZANW

Desde luego, cambiando cartucho, Ramps y Arduino si no funciona es que debo cambiar de impresora jajajajaja.
Pregunto, a parte de poner todos los jumpers en su sitio y compilar el Marlin, ¿no debo hacer nada más verdad? Lo digo porque voy a usar los mismos drives y simplemente cambiar todas las conexiones.

Alimentar el Arduino por el jack, tiene los mismos efectos visibles que cuando se hace acoplado a la RAMPS o por el USB: activarse los leds.
En principio, el que se ve en ese enlace debería ser prácticamente igual que un Arduino Mega R3, no deberías tener ningún problema con él.
Sobre el montaje, solo tendrías que hacer lo que indicas aunque, ya puestos en harina, yo aprovecharía para comprobar la regulación de los drivers, ahora que vas a tener todo desconectado de la placa.

Bueno, pongo un circo y me crecen los enanos.
He comprobado el arduino con un transformador de 12v y el positivo en el centro, no había caído en eso, y funciona perfectamente. No obstante mañana me llega nuevo el que comentaba. Pero en principio sigue vivo el original de la Anet A8..

Resulta que he decidido peobar con la Ramps 1.4 por reservar la nueva 1.6. El driver de la Z no entraba bien y al forzar un poco se ha soltado de la placa uno de esos clilindros que van soldados bajo el driver. No sé qué es ni para que vale, pone 7S 100 16v. He arrancado igualmente y todo se enciende y parece estar en marcha pero con tanto magreo algo le ha pasado el BLTouch porque no funciona. Ambas conexiones están en su sitio, le de lls cables amarillo naranja y marrón arriba a la izquierda y el que blanco y negro con los finales de carreta de X e Y. Pero no se enciende y el eje z al hacer home no se detiene. He probado con el polímetro lo de ver la continuidad y los dos finales de carrera de X e Y dan lectura 1 y el del BLTouch 780, no sé como interpretarlo, pero quizá es que significa que el cable se ha roto no?
Sólo me he atrevido a calentar la cama hasta 70 y no ha habido problema. El Hotend sólo lo he llevado a 60 grados por probar e iba bien.

Ls duda ahora mismo es si está roto el cablecdel BLTOUCH y qué es lo que he roto de la placa 1.4 (tengo la 1.6 a estrenar).

Conservo el final de carrera original del eje Z por di debiera quitar el BLTouch.

---

Te refieres a calibrarlos con el polímetro y el potenciómetro ??

¿Hay unos valores determinados que deban tener para la anet a 8?

Siento decirte que tu enfoque al afrontar el trabajo con estos dispositivos no es adecuado: va a ser difícil que con él llegues a buen puerto.
Por ejemplo, no se puede conectar una alimentación de corriente continua, sin saber antes cual es la polaridad. Por suerte el Arduino lleva un diodo para evitar que sea fatal conectarlo al revés.
Si funciona alimentado por el jack, seguramente esté bien, aunque solo se podrá estar del todo seguro con el uso.
Sobre la RAMPS, esos cilindros que van debajo de los drivers son condensadores que, aunque su falta no impide que funcionen los circuitos a los que van conectados, como podrás suponer no están ahí de adorno y con el tiempo, su falta hará que falle el dispositivo o que no funcione correctamente.
En concreto, van conectados a la línea que alimenta el driver con la corriente que necesita para mover el motor: no te recomiendo que utilices ese driver sin él conectado. Es decir, que no te recomiendo que uses esa placa.
Todos estos trabajos hay que realizarlos con calma y mucho cuidado, pues los componentes son muy frágiles.
Sobre el BL-Touch, sin saber como lo tienes conectado y donde, no puedo decir porqué no funciona. Pero tendrás que poner un esquema o una foto, pues con arriba a la izquierda no puedo hacerme una idea.
Sobre lo de calibrar los drivers, si antes te funcionaban bien, quizá sea mejor que los dejes como están.

Desde luego muchas gracias por tu paciencia. Después de tanto tiempo en que sólo usaba un pié de rey para calibrar el eje Z y la cama, meterme con la electrónica me está costando mucho.
He comprobado cada uno de los cinco cables del BLTouch y todos tienen continuidad y no están rotos. Dos de ellos van conectados directamente donde va el final de carrera del eje Z, junto con los del X y el Y, y los otros a corriente. Ahora que te leo, quizá el condensador una de las cosas que provoca es que no esté funcionando el BLTouch ya que va en ese mismo eje Z.

Con la placa Ramps 1.4 y el Arduino de origen (el que funciona tanto a 5 como a 12v) he provado el hotend. Ha tardado 4 minutos y medio en llegar a los 190 grados con la cama apagada. Mientras he tenido el polímetro tomando el voltaje y se mantenía en 11v fijos. Al llegar a los 150 grados de vez en cuando oscilaba marcando 10 v y 9 v e incluso parecía dar ceros. Cuando ha llegado a 200 que le había marcado, se ha apagado la luz de carga en la placa. Le he subido a 220 y la luz ha vuelto a lucir y de nuevo marcaba 12v pero la temperatura no ha subido, de pronto se ha apagado la luz de carga, en pantalla fijos los 200 grados y en el polímetro cero voltios. Todo seguía funcioando, placa, ventiladores, pero ya no calentaba ni me dejaba volver a encenderlo, tampoco la cama. Estaba bloqueado. Habían psado seis minutos y medio. He apagado y encendido la impresora y al reiniciar el termintor marcaba 130 grados, con lo cual es de suponer que efectívamente llevana ya un minuto enfriando.
Lo mismo del otro día vaya. La gran diferencia es que si vuelvo a encender me deja volver a intentarlo, nada a muerto. De hecho lo he intentado una segunda vez pero simultaneando con la cama y demandando directamente 220 y 60 grados. Ha dejado de calentar y marcaba cero voltios en 187 grados de hotend y 45 de la cama.

Mañana me llega en nuevo arduino y probaré con la nueva Ramps 1.6. Arduino, cartucho y Ramps nuevos. No debería fallar nada.

Aquí es donde está conectada la corriente del BLTouch, con él conectado luce una luz azul.


Y aquí son final de carrera, y no luce su típica luz roja constante. Quizá sea por el condensador roto. Es el de abajo con los hilos blanco y negro.

Hola, el BL-Touch está bien conectado, pero quizá la salida de corriente del servo no sea suficiente para alimentarlo.
Si el condensador es el que va junto a los jumpers dentro del zócalo del eje Z, no puede influir de ninguna forma en su funcionamiento.
Las medidas de voltaje que indicas (supongo que en el conectpr del hotend de la RAMPS) son más o menos correctas y cuando se  para todo, casi con toda seguridad es que ha saltado un error de temperatura que, si solo tienes la pantalla tactil, no estás viendo. Para poder acotar el origen del problema, habría que saber que error está dando.
Sobre lo de conectar la pantalla original de la A8 a la RAMPS, me había olvidado que hay una forma muy sencilla de conectarla a la RAMPS y que ya viene configurada en Marlin: utilizando para ello el conector AUX-2, pero hay que modificar de todas formas el cable plano para invertir los hilos 1 y 2 (el de color rosa y el siguiente).
Para ello, en uno de los dos lados del cable, hay que separar con cuidado esas líneas con un cutter, cortarlas y reconectarlas intercambiando los cables.
Hecho eso, hay que conectar el cable plano en la pantalla y en el conector AUX-2 de la RAMPS, este último de forma que el cable de color rosa quede en la dirección que están los conectores de alimentación de la RAMPS.
Ya solo habría que descomentar en Marlin la línea #define ZONESTAR_LCD en el archivo Configuration.h y volver a grabar el firmware en la placa.

El BLTouch ha funcionado siempre, ¿es posible que haya bajado el rendimiento del servo?
¿Cómo subo su voltaje?

No tengo una línea #define ZONESTAR_LCD en mi Marlin. En el apartado de LCD y SD hay líneas parecidas de muchas pantallas pero no esa.

Hola, para que las líneas de 5V de los servos tengan una alimentación correcta, hay que poner un puente que una los pines 5V y VCC que se encuentran al lado del botón de reset.
Puedes probar a ver si se soluciona con esto, pero no es seguro que sea ese el problema que hace que no funcione el BL-Touch.
Si no tienes ese modelo de pantalla, seguramente tendrás esta otra #define ANET_KEYPAD_LCD y en ese caso, tu versión de Marlin está obsoleta y te recomiendo que la cambies por la última disponible (1.1.x o 2.0.x, como prefieras).

Era eso, al usar la placa Ramps 1.4 que estaba configurada sin BLTouch no llevaba puesto el jumper. En la Ramps 1.6 sí lo tenía puesto.
Bueno, pues al final nos quedaremos con las ganas de saber qué era, porque con nuevo Arduino, nueva Ramps 1.6, nuevo cartucho y nuevo terminstor, FUNCIONA !!!

El único problema que me encuentro es que se me atasca el extrusor con el PLA, tengo el barrell al límite se cerca del eje del motor para que me sea más fácil introducir el filamento y creo que al subirlo tanto (es de 30mm) dejo demasiado cerca el Hotend, tanto que debe derretirse el PLA antes de entrar en el barrell impidiendo que el motor lo introduzca al no estar firme a la altura del eje. Eso intuyo. Quizá deba alejarlo.







Eso sí, ahora el hotend y la cama seguían calentando, pero claro, deja de salir filamento.

Por lo que veo en esas fotos, me da la impresión de que tienes montado el extrusor, sin el disipador de aluminio que lleva el original bajo el ventilador.
Si es así, el problema está ahí y no en que el barrel este más o menos roscado en el cuerpo del extrusor.
Si solo tienes puesto el ventilador, la refrigeración es insuficiente y como bien dices, se está fundiendo el filamento antes de entrar en la boquilla.
Pese a lo que muchos usuarios de esta impresora creen, ese disipador aleteado de aluminio tiene un gran efecto en la refrigeración del barrel, para lo que tiene que estar bien apretado contra la pieza metálica donde rosca ese elemento. Si además se coloca pasta térmica entre ambos (como la que se utiliza en los procesadores), mucho mejor.
Ya sé que es un gran inconveniente para manipular el interior del impulsor, pero tal y como lo tienes ahora, el ventilador no sirve de gran cosa, pues lo que hay que refrigerar no son las piezas que mueven el filamento, sino el bloque metálico donde va roscado el barrel.

(10-05-2020, 10:47 PM)Simemart escribió: Por lo que veo en esas fotos, me da la impresión de que tienes montado el extrusor, sin el disipador de aluminio que lleva el original bajo el ventilador.
Si es así, el problema está ahí y no en que el barrel este más o menos roscado en el cuerpo del extrusor.
Si solo tienes puesto el ventilador, la refrigeración es insuficiente y como bien dices, se está fundiendo el filamento antes de entrar en la boquilla.
Pese a lo que muchos usuarios de esta impresora creen, ese disipador aleteado de aluminio tiene un gran efecto en la refrigeración del barrel, para lo que tiene que estar bien apretado contra la pieza metálica donde rosca ese elemento. Si además se coloca pasta térmica entre ambos (como la que se utiliza en los procesadores), mucho mejor.
Ya sé que es un gran inconveniente para manipular el interior del impulsor, pero tal y como lo tienes ahora, el ventilador no sirve de gran cosa, pues lo que hay que refrigerar no son las piezas que mueven el filamento, sino el bloque metálico donde va roscado el barrel.

Cierto, lo había quitado para intentar introducir filamento flexible y ver bien el orificio. Ya ya lo dejé así. Ciertamente cualquier modificación puede dar dolores de cabeza. Bajé un poco el barril y volví a poner el disipador y solucionado.

Con nuevo Arduino, Ramps 1.5, cartucho y terminstor todo ok. Sin embargo hoy estando acabando una pieza nuevo apagón. Como no consigo reinstalar la pantalla antigua simultánea a la táctil, no soñé si habrá saltado algún error.
Ya sólo queda pensar que haya podido ser la fuente de alimentación que se haya calentado. La mía, la de origen, no tiene ventilador y quizá le haya dado demasiado tralla. Estoy laminando con Repitier y slicer3d by no sé porqué pero a pesar de que indico 200 grados los trabajos los pone a 215. Yo creo que ha sido demasiado tralla para una fuente de alimentación tan justita.